  盐井盐田。记者 王川 摄
从竹卡出发翻越4376米的拉乌山，就到了四川和西藏的交界地——芒康县。这个川藏、滇藏的交叉口正沐浴在一场大雨中，路边是大片大片的油菜花和青稞地。进入县城，给人的感觉是街道平整，城市的卫生也还可以。
芒康县宣传部的闫晓林，1986年出生，身体稍微发福。他带领我们往盐井进发，一路上总有看不完的风景，但为了早点到达盐井，只好舍弃一些风景。盐井，是你不得不去的地方，或者说早晚要去的一个地方。
车行驶在红拉山的半山腰，下了红拉山沿着澜沧江继续前行半个多小时，过了曲孜卡20分钟左右就到盐井了。路上，你可以在观景台上看到澜沧江“W型”的拐弯。可惜的是，盐井迎来了每年的雨季。每年从7月到9月，盐井的盐产量为零。站在盐田下面的江边，水量巨大的澜沧江汹涌奔来，水浪不停地拍打着已经沉积千年、质地坚硬如石的盐渍。
芒康县旅游局的汪凯，长期驻在加达村，接待了不少慕名而来的游客和各种各样的考察组。长期接触盐田，他俨然成了一个专家，介绍起井盐来滔滔不绝。他甚至知道在哪个地方能拍出什么样的好照片，也知道观看盐田全貌的最佳地点。
盐井产的盐有两种，一种是红色的，供牲畜使用；一种是白色的，供人食用。这些盐销往西藏各个地区，但销往云南的居多。一鱼皮袋盐大约50斤左右，售价30-50元。“盐井的盐价一直提不上去，主要原因是销售渠道不畅通。”汪凯解释盐价低廉的原因。
盐井分为上盐井和下盐井，加达村一共有2774块盐田。随着现代社会的发展，盐井盐田的社会功能逐渐淡化。在很多游客眼里，沿着澜沧江依山而建的盐田的壮观美景，比盐田本身的功用更值得去探访和赞叹。
因为时间紧迫，要急着回返，当我们要离开的时候，汪凯叮嘱我们，盐井的天主教堂晚上去看是最漂亮的，建议我们晚上去看看。
盐井的天主教堂远近闻名，1855年由法国传教士创建，是西藏境内惟一的天主教教堂。当年，因为法国传教士的到来，盐井这个地方开始种植葡萄，并酿造葡萄酒。现在，达美拥雪山脚下所产的达美拥葡萄酒被人们热烈追捧，称为西藏本地一个别具特色的特产。
离开盐田，到了盐井镇上，我们到一家“盐井正宗面”的餐馆吃“加加面”。关于面的名字，在其他很多地方看到的基本上都是“加加面”这三个字,但是这家盐井面馆叫“佳加面”。老板解释说，这两个名字都不错，她们之所以叫佳加面，意思是“最好的面一碗一碗加（给食客）”。
之所以用“她们”，是因为在这家店里看不到男老板或者男服务员，从煮面到给你加面的全都是姑娘。女老板忙活着从一个大盆里用筷子往碗里分面，一个小姑娘负责将分好的面在煮着臊子的汤里略微煮一下，然后捞出；另外两个小姑娘不停地往返于客人和灶台之间，给客人一碗一碗地加面。
还没有到旅游旺季，空旷的餐厅播放着激昂的藏歌，客人听着藏歌吃着面，每加一碗，就从面前桌子上的小框子里取出一个石头放在桌子上，石头的数目代表你吃面的碗数。给你加面的服务员还在不停地提醒食客，要记得吃一碗取一个石头出来，她们说，石头代表着“卓玛”或“扎西”。卓玛，是针对男士来说的；扎西，是针对女士来说的。
吃第一碗的时候，服务员会提醒你调料、小菜都不要加，感受一下原汁原味的佳加面是什么样的。从第二碗开始，就可以根据自己的口味随意加调料了。店里吃面最高纪录是147碗。之前有一个说法，如果食客能破店里的最高纪录，则不收钱，不过据说之前的最高纪录是99碗。但是现在店里的服务员就会跟食客说，如果能破纪录，男的可以带一个漂亮的卓玛走，女的则可以带着帅帅的扎西走。为了让食客相信，女老板和女服务员们指着灶台背后的一张照片，照片是4个漂亮藏族姑娘的合影，满脸笑容又信誓旦旦地说：“最右边的那位漂亮的卓玛跟那个吃了147碗的帅哥回温州去了。”
她们还不停地告知食客，男的要吃够15碗，女的要吃够5碗，不然男的会当上门女婿，女的会被留下来当媳妇，剩下的生活就是去盐井的盐田里背盐。事实上，这个碗数会根据食客的饭量不停地变，并没有一个定数。过一会儿，给你不停地加面的漂亮服务员会告诉你：男的要吃够25碗，女的要吃够15碗才可以。
当你说你吃饱的时候，姑娘们会说，按照她们的规矩，当说吃饱的时候，男的要再加3碗，女的要再加一碗。不等你同意，卓玛以迅雷不及掩耳之势已经将这3碗面或者1碗面倒到你碗里了。
碍于情面和不浪费的精神，努力加把劲儿也得把碗里的面吃完。之后，卓玛会告诉你，吃完如果筷子不交叉放，表示你还没有吃饱，要再加10碗。说着说着，又有一两碗面加到你碗里了。
在这种愉快的氛围中，你早已经忘了面的口味，到底是好吃还是不好吃，只记得老板和服务员的热情。她们家的佳加面不是按碗来收费，是按人来收费，每人25元。
从做生意的角度来说，在盐井这个人流量并不大的地方，按人头每人收取25元基本上是不挣钱的。对于匆匆过客，他们体会到了当地人的淳朴和热情，这种情感的温暖或许远远超过了佳加面的美味。
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